Je ne parle pas d’expédition au hasard: nous sommes partis à 6h30, vaillants, nos sacs sur le dos, marchant déterminés vers le métro. Arrivés à la gare, nous apprenons qu’il n’y a pas de train -jour de l’unité nationale, trafic réduit-, nous décidons donc de faire le trajet en bus.

5h plus tard, nous arrivons à Vladimir, petite ville de province de 350 000 habitants, jolies églises, mignonnes rues, embouteillages monstres. A Vladimir, il n’y a pas d’affiches incitant les gens à aller voter (“Le 4 décembre, votez pour vos députés, votez pour votre pays”). Non, à Vladimir il y a carrément des affiches montrant un Poutine à l’air grave et aux yeux rivés vers l’horizon qui déclame ces différents slogans: “la règle d’or, ce n’est pas le peuple pour le gouvernement mais le gouvernement pour le peuple” ou “le pays vit quand les usines fonctionnent”. Touchant. Le plus touchant reste l’affiche du KPRF “EdRos [Russie Unie] réponds !” et l’unique petite affiche de Medvedev sur un misérable arrêt de bus.

A la gare routière de Vladimir nous prenons le bus de la mort pour Souzdal. Enfin, un bus russe pour Souzdal. Si lors du voyage Moscou-Vladimir nous avons eu le plaisir de pouvoir nous endormir en observant la campagne russe, le second trajet nous ne pouvions qu’observer les trous de nez d’untel ou l’arrière du crâne de machin, tellement nous étions serrés. De toute façon une buée inquiétante tapissait les vitres du bus.

Arrivés à Souzdal, on respire enfin. Pas seulement parce que l’on sort du bus mais parce que l’on se rend compte que cela fait deux mois que nous n’avons pas respiré. La ville est tranquille: nous quittons l’artère principale dans le but de trouver une auberge. Il n’y a plus de routes mais des chemins de terre cabossés qui mènent cependant à des maisons toutes équipées: gros 4×4, paraboles, portails électriques… La nature surgit un peu partout: herbes folles, cours d’eau, chats qui se promènent et chiens errants qui nous suivent. Il y a des pêcheurs, des promeneurs: bref, une petite vie paisible.

Mais à part sa réputation de campagne buccolique, Souzdal est avant tout une zone protégée: l’absence de constructions récentes permet de conserver son exceptionnel ensemble architecturale et son atmosphère champêtre. La ville comporte plusieurs monastères, plus d’une trentaine d’Eglises et une multitude de jolies maisons dont les fenêtres sont finement décorées dans un style attendu par le touriste.

On entend souvent dire que Souzdal est le berceau de la Russie: au 12ème siècle, la ville est la capitale de la principauté de Rostov-Souzdal qui devient principauté de Vladimir-Souzdal en 1157 et centre politique de la Rouss kiévienne. Concurrente de Kiev, Vladimir connaît une ascension fulgurante jusqu’aux invasions mongoles qui permettent à Moscou, jusque là secondaire, de passer au premier plan. Sous la domination moscovite, Souzdal devient un important centre monastique orthodoxe. Mais ce n’est réellement qu’au 18ème siècle que le visage de la ville se forge, lorsque de riches marchands financent la construction de trente Eglises disseminées à travers la ville.

Bref, nous nous sommes balladés, insouciants, heureux d’être loin de Moscou, emballés par la nature et le calme… jusqu’à ce que nous apprenions qu’il n’y avait plus aucune chambre de libre nulle part dans la ville, logements chez l’habitant compris. Loin de vouloir jouer à Pékin Express, nous nous rabattons en catastrophe vers la gare routière et attrapons le dernier bus pour Vladimir puis Moscou. 4h plus tard nous revoici dans le métro pris d’un énorme fou rire face à cette lamentable retraite. A 1h du matin nous sommes au Mac Do de Yougo Zapadnaia. Changement d’ambiance radicale.

Acheter de l’alcool en Russie paraît aller de soir, cela semble facile. Détrompez vous, faire l’acquisition d’une bouteille de vin à Auchan relève de l’exploit. Puisque je n’ai pas l’air majeure et que la caissière ne peut décemment “faire confiance à un passeport étranger”, elle a demandé à tous les autres clients de juger de mon âge. Faisant face à leur réponse absurde (vraiment, 17 ans ?) et à mon insistance, elle a été dans l’obligation d’appeler sa responsable. “Vend lui, elle est française, quand même !”
Cette phrase mystérieuse signifie-t-elle qu’en tant que française on me doit des faveurs ? Ou alors, c’est juste pour lui expliquer que, à 22 ans, je ne porte pas les rituels talons de 12cm, 3cm d’épaisseur de maquillage sur le visage et les jupes de la même taille que les talons…

Lundi: typiquement RUDN.

Nous avons appris à faire un Power Point.

Mardi: Absurdité des prix.

En Russie, la bouteille de Malibu est à 35€le litre mais la bouteille de vodka a seulement 4€.

Mercredi: administration du métropolitain.

Pour faire une carte de métro étudiante (350R par mois au lieu de 1100R):
- Registration: reçue mi Septembre.
- Une carte officielle d’étudiant: reçue mi Octobre.
- Passeport avec visa en règle: j’espère le récupérer mi Novembre.
Puis: aller au bloc 4 (institut des langues étrangères), aile droite jusqu’à une caisse du deuxième étage, payer 50R, récupérer le ticket de caisse, même batiment, se rendre dans l’aile droite, bureau 216 fermé tous les quand ils peuvent donc bureau voisin 218. Se faire remplir le formulaire par une dame (les étrangers ne peuvent pas le faire seuls), ne pas oublier le tampon !
Se rendre station de métro Kon’kovo: se tromper d’entrée, donc se tromper de caisse/guichet et se faire HURLER DESSUS JE VOUS AI DIT AUTRE ENTREE MAINTENANT DEGAGEZ. Ok. Marcher 5min sous la surface de la terre pour trouver la deuxième entrée secrète, marcher 10min sur la surface de la terre dans le même but. Trouver la bonne entrée, puis la bonne caisse.
Ne pas avoir de colle pour coller sa photo. En acheter dans le perekhod. Revenir. Donner tous les papiers, sur lesquels il y aura des fautes parce que la dame qui les a rempli ne sait pas écrire. Attendre deux semaines pour avoir la carte de métro.
==> Donc moi, je me fais encore bizuter un mois, parce que je n’ai pas mon passeport.

Jeudi: sentiment de puissance

Le petit plaisir du jour, c’est de doubler un bus à pied. Finalement, les embouteillages moscovites ont ça de bon que grâce à eux, je me sens surpuissante.

PS: Retour en France changé au 21 décembre 19h et quelques, Retour en Russie pris le 19 janvier 7h et quelques.

Deux mois après mon arrivée, il serait temps que je me mette à écrire sur l’ici. Parce que l’obshijitié, les problèmes administratifs et la déception du début c’est bien beau, mais c’est fini depuis bien longtemps ! Enfin, pas l’obshi, mais ça c’est une autre histoire…

Voici donc un incontournable de Moscou. Pas un incontournable touristique, sûrement une des 5 choses les plus typiques à faire si vous passez un week-end ici, mais un incontournable dans la ville, connu, fréquenté et aimé par tous les moscovites: le parc Kolomenskoe.

Contrairement à une idée reçue, les villes russes sont généralement très vertes. Parcs, squares, allées bordées d’arbres et petits étangs accompagnent les immenses avenues embouteillées du matin au soir. Kolomenskoe, c’est un peu l’escapade nature d’un week-end ensoleillé lorsque l’on ne peut pas aller à la datcha.

Premier argument: le parc est immense, environ 390 hectares. Certes, il n’est pas très proche du centre mais 20min de métro et quelques minutes de marche n’ont jamais arrêté personne. Au contraire, ça vaut le détour: le parc est situé sur une colline et suit les méandres de la Moskva, au bord de laquelle des espaces sont aménagés pour la balade. Et si l’on préfère des paysages plus sauvages, rien n’interdit de sortir des chemins tout tracés et de s’aventurer dans la forêt.

Deuxième argument: le musée-réserve de Kolomenskoe (son véritable nom) est classé au patrimoine mondial de l’humanité et occupe une ancienne résidence impériale. La balade est donc ponctuée de surprises architecturales: églises, petits temples, clochers, tours et surtout la reconstitution grandeur nature du palais de bois d’Alexis I, le père de Pierre le Grand. Ce palais a été construit sans scie ni clou, uniquement à la hache. Malheureusement, aujourd’hui rien ne subsiste du palais original mais une magnifique copie a été édifiée à la place.

Troisième argument: Kolomenskoe, c’est un pan d’histoire. Le village est connu à partir de 1339 et a reçu ce nom puisque les habitants de Koloma s’y sont installés alors qu’ils fuyaient les invasions du Khan Batu. Ce n’est qu’à partir du 15ème siècle que le village devient propriété du Grand duc de Moscou puis résidence impériale d’été.

Dernier argument: On y respire de l’air pur, on entend des oiseaux chanter et on peut marcher librement sans se cogner à d’autres personnes ou risquer de se faire écraser. Et ça, à Moscou, ça n’a pas de prix.

L’été, il paraît qu’il y énormément d’animation. L’automne, les couleurs sont magnifiques. L’hiver, cela doit être très beau, recouvert de neige. Et au printemps, après la fonte des neiges, l’explosion de nature doit être exceptionnelle.

-          Le borchtch     -

D’origine ukrainienne, le borchtch est une soupe à base de betterave. Sa couleur violacée si caractéristique est le symbole d’une cuisine russe séculaire. Le borchtch se déguste brûlant avec quelques pommes de terre en hiver mais également glacé, accompagné d’une cuillère de smetana, en cas de grosse chaleur. La recette du borchtch est très simple (et varie du quitte au double selon les personnes) mais demande un peu de patience. D’un autre côté, c’est une soupe que l’on peut conserver plusieurs jours sans soucis ! Elle n’en est que meilleure…

Les ingrédients :

4 grosses betteraves pelées et cuites entières jusqu’à ce qu’elles soient devenues tendres, coupées en dés ; l’eau de cuisson de ces mêmes betteraves, un gros oignon jaune en dés, 3 grosses tomates en dés, 2l de bouillon, 300g de viande coupée en dés, 3 grosses carottes en dés, 2 pommes de terre en dés et 1/3 de tasse de vin rouge.

Préparation :

Après avoir préparé les betteraves, faire cuire les oignons dans une marmite jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter ensuite la viande, faire dorer. Puis ajouter  les carottes, couvrir et laisser cuire environ 10 min.

Ajouter le bouillon et un litre d’eau de cuisson des betteraves, + les betteraves, les tomates et les pommes de terre. Porter à ébullition. Laisser cuire à feu doux, jusqu’à ce que les carottes et les pommes de terre soient tendres puis ajouter le vin rouge. Laisser mijoter 5 à 10 minutes.

Avant de servir, assaisonner. Servir avec dans de grandes assiettes à soupe avec de la crème fraîche (Smetana) et de l’aneth !

-          Les pelminis     -

Traduire « pelminis » par « raviolis russes » ne leur rend pas justice. Quoique les pelminis ont pendant longtemps été appelé « le repas du chasseur ». Je ne vous donnerai pas de recette ici car je me suis contentée pour le moment d’en acheter des congelés. Une vieille tradition russe consiste cependant à préparer des pelminis en famille pendant des heures, accompagnés de vodkas et chantant des chansons traditionnelles.

J’ai toutefois découvert avant-hier une nouvelle manière de les accompagner –à la russe- moi qui ne mettait que du beurre et un peu de sel, comme de vulgaires coquillettes. Là encore, rien de plus simple : un demi petit pot de Smetana (crème fraîche), deux cuillers à soupe de vinaigre, sel et poivre : mélangez le tout et vous aurez un succulent repas !

Pour les bordelais, sachez que l’épicerie russe cours Victor Hugo en vend.

PS Wikipédia : Enfin, si vous êtes superstitieux et que vous faites des pelmeni à la maison, vous pouvez mettre une pièce en argent à l’intérieur d’une des boulettes. Celui qui aura la pièce attirera à lui la bonne fortune. De même, si vous trouvez une feuille de laurier dans votre terrine de pelmeni, vous attirerez la chance à vous.

-          Les Sirnikis    -

Les sirnikis sont un dessert très commun en Russie, au même titre que les blinis (crêpes) ou que les pirojkis. Sirniki dérive de Sir, qui veut dire fromage. En effet, les sirnikis sont en réalité des petites galettes de fromage blanc (tvorog) sucrées et dorées à la poêle, accompagnées de Smetana, de miel ou de confiture.

Recette testée il y a quelques jours, facile et délicieuse :

Ingrédients : 250g de tvorog (fromage blanc épais, semblable à de la faisselle), un œuf, 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre et un demi verre de farine.

Préparation : Mélanger le tvorog, l’œuf et le sucre. Ajouter ensuite la farine. Bien touiller. Dans une petite cuillère, former une petite boule que l’on trempe dans la farine puis faire dorer à la poêle dans un peu de beurre. Servir encore chaud.

Voici quelques recettes bien agréables lorsqu’il s’agit de combattre le froid et la grisaille perpétuelle qui s’abat sur la ville beaucoup trop tôt ! Comme on dit ici, приятного аппетита !!

Passer le poste de garde à l’entrée est déjà difficile. Se sentir chez soi quand on doit prouver trois fois par jour en montrant son propusk qu’on habite bien ici, ce n’est pas évident. Mais c’est surtout l’intrusion permanente dans notre semblant de vie privée qui est dérangeante. Les exercices incendie en plein milieu de la nuit passent encore, les caméras dans chaque couloir/ascenseur et même sur les toits des bâtiments voisins pour surveiller les façades, un peu moins. Le pire reste les annonces haut-parleur des commandantes déprimées ou du directeur de l’obshi, complètement blasé d’être revenu de vacances…

Depuis quelques jours nous subissons des inspections surprises, en général pour vérifier que l’on n’utilise pas d’objets interdits, telles les multiprises. Hier, une voix morne et moustachue nous a informés que le bloc 13 allait faire l’objet d’une visite spéciale, par une commission de l’université, dans le courant de la semaine. Mais horreur ! Ce matin (dimanche) à 09h30, une voix menaçante et moustachue nous a ordonnés de ranger nos appartements que le recteur risquait de visiter à 11h30.

Le petit coup de stress mis à part, cette injonction m’a fait découvrir une très bonne surprise tapie sous l’évier de ma cuisine. Depuis une semaine, Ania, ma coloc, mangeait petit à petit une énorme pastèque qui pourrissait sur le dessus de la cuisine. Il y a deux jours, la pastèque disparaît, je me suis donc réjouit. J’ai compris ce matin, en soulevant la poubelle pour la mettre dans le vide ordure, que la pastèque était toujours là. La coulée de jus infâme mêlée à l’odeur atroce qui s’échappait du sac poubelle m’a donc bien pourrie ma matinée. Ania, quand tu rentres, va falloir qu’on discute de deux trois trucs…

Heureusement que je me suis enfuie juste après pour aller visiter le très beau monastère Novodevitchi, manger une krochka kartochka et finir l’après-midi en balade le long de la Moskova jusqu’au Mont des Oiseaux.

La ville étudiante (« studentcheski gorod ») : nous vivons, en effet, dans une mini ville avec une multitude de bars (interdits aux armes et aux chiens) censés pratiquer un face control douteux qui n’est, en réalité, qu’un prétexte pour éloigner les ivrognes. Trouver une multiprise à 3h du matin n’est pas un problème puisqu’il doit y avoir une bonne dizaine de « produkty » (supérettes) sur le campus. Photocopies, salles de jeux, resto, police (ATTENTION : on ne dit plus milice, conséquence de la modernisation medvedevienne), banque ou encore studio de danse, bref : une ville dans la ville.

Le bloc ou corpus, c’est-à-dire le bâtiment en lui-même, noyé au milieu des 12 autres. J’habite dans le bloc 13 ou « le bloc dont rêvent tous les étudiants » cf les panneaux devant le bureau de la kommandantka (équivalent d’une concierge). En effet, notre bloc est le plus récent, donc le moins insalubre –une chance, je n’ose imaginer les autres ! Pour entrer dans l’osbhi, un propusk (carte magnétique que nous n’aurons que fin novembre) est nécessaire : les non-résidents doivent déposer leurs papiers d’identité et ne peuvent rester que jusque 21h. Une fois que les okranitsi (gardiennes) vous autorisent à entrer, vous passez sous un détecteur de métaux qui détecte à la fois tout et n’importe quoi, mais pas ce qu’il faut (cf mon voisin qui a acheté un flingue…). Un bloc se compose de deux ailes de 18 étages, chaque étage compte 4 appartements qui peuvent être de 10, 7, 5 ou 3 personnes. Il y a donc environ 20 personnes par étage, soit 720 personnes vivant dans le bloc 13. 720 personnes jalousées par chaque étudiant de RUDN.

L’appartement… Un appart peut être de 10, 7, 5 ou 3 personnes avec des chambres de 2 ou 3 ; cuisine, salle de bain et toilettes communs pour tout l’appart. L’appart est plus ou moins équipé selon si les colocs sont là depuis longtemps. J’ai la chance d’avoir machine à laver, bouilloire et micro-onde en plus du traditionnel frigo, plaques et TV. Les apparts sont évidemment tous les mêmes, bien que certains aiment personnaliser : dessins aux murs, déchets jonchant le sol, tas de vêtements mais aussi jolis rideaux et tapis dans les chambres de filles soucieuses de leur bien-être. Chez moi rien de tout ça, mes colocs sont assez rarement à l’appart mais plutôt sales et s’accommodant très facilement de la saleté et du bazar.

Malgré ce que l’on peut entendre ici et là, l’obshi c’est tout un monde. Entre les ententes mi mafieuses mi étranges du directeur faussement moustachu, le ballet des ascenseurs entre les 18 étages, l’assurance de n’être presque jamais seul, les humeurs des gardiennes mais le soulagement lorsqu’elles se mettent à sourire (voire à rire), l a vue panoramique sur la banlieue moscovite, les exercices incendies à 4h du matin… on ne risque pas de s’ennuyer !

Les quelques heures d’avion, l’attente à la douane puis les embouteillages n’ont pas réussi à restreindre notre enthousiasme. Par contre, Alexeï Ivanovitch, grand manitou du bloc 13, nous a joyeusement achevés en nous annonçant que nous avions le choix entre des chambres de trois avec un rapport qualité/prix médiocre et des apparts de dix, tous séparés.

Adieu nos rêves de cocon, aurevoir la possibilité de se recréer un chez soi et surtout bonjour la cohabitation chaotique avec des russes/turkmènes/albanais/ossètes et autre vietnamiens qui vivent la nuit/évoluent dans un bazar permanent/ne mangent pas/ne se lavent pas ou résolvent les problèmes par la violence.

Mon appart a été déclaré « meilleur appart de l’obshag ». Les critères de cette compétition restent flous mais il semblerait que la volonté de pleurer sur son sort amène toujours à glorifier quelqu’un d’autre, à savoir mon appart. Chambre de trois personnes, colocs peu présentes mais appart à nettoyer entièrement, ce que je m’attache à faire petit à petit depuis une semaine. En tout cas, ma cuisine est devenue le lieu de rendez-vous incontournable pour les âmes en peine et ceux dont les chambres sont inhabitables.

Nous passons notre temps entre les formalités administratives toujours plus réjouissantes (l’analyse de selle n’est que la partie émergée de l’iceberg…) et des tentatives désespérées pour améliorer notre quotidien (comprendre : l’appart). Moscou est une ville immense et le centre est à plus d’une heure de transport (25 minutes à pied jusque métro Bilayevo puis 35 minutes de métro), nous ne nous sommes donc pas encore réellement promenés, nous avons seulement fait les incontournables : place rouge (fermée), alentours du Kremlin, Bolchoï, Goum, Tverskaïa, Kitaï Gorod et bien sûr, nous avons assisté aux manifestations un peu pathétiques du « Jour de Moscou », tout en tentant de survivre aux mouvements de foule dans le métro.

Pour finir, je dois le dire : je suis heureuse d’être ici. Dimanche dernier je me baladais, le matin, seule dans les rues, en quête de clef 3G et j’ai soudain ressenti cette plénitude que je ressentais il y a deux ans. La Russie me manquait, sans que je le sache.

Rome en Italie – Ce serait: La villa Borghese, son parc où l’on profite du cinéma et plein air et d’un charmant café / Les centaines de fontaine débordant d’eau potable / Le jardin des orangers attenant à l’Eglise Sainte Sabine, tout près de la fameuse serrure.

Liban – Ce serait: La vallée de Ksara où l’on s’arrête pour déguster du vin près de Zahlé / Une ballade dans les ruines de Baalbek avec les cîmes des montagnes enneigées / Le chateau de Beaufort avec vue sur des bunkers fleuris et les colonies israéliennes, cheveux au vent.

Montenegro – Ce serait: S’arrêter dans une multitude de petits cafés à Herceg Novi et rester absorbée par les allées et venues de chacun / La route déserte qui serpente entre Niksic et Zabljak par Savnik / L’arrivée dans la petite ville de Virpazar de nuit dans une chaleur moite et la découverte le lendemain du lac Skadar.

Ukraine – Ce serait: La lente arrivée à Lviv dans le brouillard à 5h du matin après une nuit dans le train / Une mini croisière sur le Dniepr à Kiev, de nuit et de jour / Une baignade en contre bas d’un monastère après des chachliki.

Maroc – Ce serait: Arpenter l’avenue Mohamed V ignorant les taxis qui hèlent les valeureux piétons / Se baigner dans les cascades d’Ouzoud / Sentir la chaleur envelopper toutes les parties de son corps dès que l’on quitte le moindre endroit climatisé.

Suède – Ce serait: Se ballader dans l’archipel de Göteborg en Automne puisque les îles sont désertes mais néanmoins sublimes grâce au ciel d’un bleu si spécial et aux couleurs des arbres / Se réfugier dans un café lorsqu’il pleut pour y prendre une boisson chaude et un gateau à la cannelle / Le magasin Indiska que je n’ai pu dévaliser faute de fonds.

Bilbao en Espagne: Se ballader sur les hauteurs après avoir pris le funiculaire / L’oeuvre monumentale de Richard Serra au musée Guggenheim / Les bords de l’eau et les abords du Musée maritime en soirée.

C’est l’histoire d’une fille. Juliette. Un peu instable mais souhaitant se sentir utile, elle saccage et cambriole un laboratoire de recherche en Pologne pour une association écologique. C’est aussi l’histoire d’un homme, Paul, médecin et ancien agent secret et d’une femme, Kerry, ancienne partenaire de Paul. Le premier rempile, parce que la biologie, c’est son champ de compétence et qu’en échange il obtiendra des fonds pour sa clinique. La deuxième rempile, parce qu’ils se sont fait la promesse que « si les conditions étaient réunies… » alors ils se lanceraient à deux dans cette nouvelle affaire. C’est aussi l’histoire d’un fou, Harrow, qui a le genre humain en horreur et tente d’exterminer ceux qui, selon lui, tirent l’Humanité vers le bas. C’est aussi l’histoire des pauvres, celle des extrémistes écolo et du renouveau de l’espionnage international.

Ce livre est fantastique. D’abord parce qu’il se lit extrêmement facilement malgré ses 800 pages. Ensuite parce qu’il est formidablement documenté. L’auteur, ancien militant humanitaire, aujourd’hui ambassadeur de la France au Sénégal, décrit parfaitement lieux, actions, processus… Lire ce livre, c’est comme assister à un cours magistral sur l’écologie exrême avec le plaisir en plus. Enfin, évidemment, c’est un livre qui fait réfléchir. Les arguments, avancés un à un, placidement, font mouche -parce que, énoncés comme ça, oui c’est logique. Sauf qu’il y a certaines choses que l’on ne peut regarder qu’avec la raison. A la fin, on est révoltés et transportés. La seule possibilité d’une telle ignominie fait peur.